Le parfum naturel

Le naturel est une quête complexe. Aimée de Mars décide de vous livrer les secrets des parfums naturels : Sont-ils forcément bio ? Ont-ils une bonne tenue ? Limite-t'il les allergies ? Sont-ils clean ?... Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ces parfums.

L'art de la parfumerie

La parfumerie est mystérieuse. Parce que cet art relève du sensible et parce que les règles sont encore très floues afin de protéger les travaux des nez, ce milieu compte quelques secrets notamment concernant les formules des parfums.

Alors que la loi est très stricte concernant les listes INCI des cosmétiques et du maquillage, il existe un vide juridique qui n’oblige pas un parfumeur à dévoiler sa formule car elle relève du “secret commercial”. C’est pourquoi on ignore très souvent la provenance des matières premières.

La parfumerie telle qu’on la connaît aujourd’hui date du XIXe siècle avec l’apparition de la pétrochimie. Elle propose donc des notes dites de synthèse, essentielles aux partitions olfactives variées et non dangereuses, mais les alternatives proposées au consommateur d’un point de vue naturel étaient rares jusqu’à récemment. “On n’a jamais la liste d’ingrédients en entier de son parfum mais seulement les allergènes (souvent naturels), l’alcool et le fameux mot valise ‘’parfum fragrance’’ qui peut contenir tous les autres ingrédients non mentionnés sur les étiquettes. Avec le naturel, on vise à plus de transparence”.

Qu'est-ce qu'un parfum naturel ?

Concrètement, un parfum 100 % naturel est un parfum sans aucune note de synthèse et donc sans aucune note issue de la pétrochimie. “Pour qu’un parfum soit naturel, il doit comporter au minimum 95 % d’ingrédients naturels selon la norme ISO qui est extrêmement définie. Ce qui réduit le champ des possibles car là où un nez de la parfumerie classique dispose de 4 000 notes à peu près, celui qui se penche sur des formules naturelles n’en aura que 400 environ”. Ainsi, cela inclut de se priver de certaines familles olfactives comme les muscs qui ne sont aujourd’hui que des notes synthétiques.

Toutefois, il existe une subtilité parmi les notes synthétiques : “Il faut savoir que certaines notes sont dites synthétiques alors qu’elles sont issues du monde des plantes. Par exemple, pour remplacer l’ambre gris qui est un musc très prisé en parfumerie et qui vient à l’origine du cachalot, on peut utiliser de l’ambroxan qui est un musc synthétisé à partir de la sauge. Ainsi, il s'agit d'une note naturelle car elle provient d’une plante mais elle a été synthétisée”.

Par ailleurs, d’autres ingrédients comme le silicone, les colorants et les phtalates sont également proscrits des parfums naturels.

Les parfums naturels

Est-ce qu’un parfum naturel est forcément bio ?

Pour entrer dans le cadre du naturel, il faut remplir certains critères et il en va de même pour le bio. Ainsi, tout ce qui est naturel n’est pas forcément bio. La charte du bio est extrêmement réglementée avec différents labels qui existent comme Ecocert ou Cosmos Bio pour les plus connus et qui demandent au minimum 95 % d’ingrédients naturels et au minimum 20 % d'ingrédients biologiques. Mais là encore, des subtilités demeurent notamment en raison des coûts élevés que représentent l'obtention des labels : “Chez Bastille, nous utilisons un alcool de blé bio en plus de nos formules qui sont à 85% bio mais nous n’avons pas de label car cela coûte cher, le processus est très long et il faut payer à chaque fois pour chaque parfum. Pour une jeune marque, c’est très compliqué”.

Le parfum naturel tient-il bien ?

Le boom des maisons de parfums naturels montrent bien l’appétence pour plus de clarté et de transparence. Cela prouve aussi que de grands progrès ont été réalisés dans les sillages et qu’il n’est plus seulement question d’huiles essentielles aux effluves senties et ressenties. “Le parfum naturel permet d’utiliser des ingrédients de très grande qualité mais il faut assumer de mettre un budget en face et d’opter pour des senteurs qui sont différentes et qui sortent de la parfumerie ordinaire”. Le marché voit donc arriver des jus subtils et sophistiqués.

En revanche, techniquement, et parce qu’il n’y a plus ces notes de synthèse comme le musc qui permettent de faire tenir le sillage plus longtemps, le parfum 100% naturel tient moins longtemps. “La tenue des parfums naturels est un gros challenge mais comme nous sommes à 95% d'ingrédients naturels, les 5% qui nous restent nous permettent de mettre de toutes petites touches de musc dans nos parfums afin de garantir un sillage intéressant et envoûtant”.

Le parfum naturel limite-t-il les réactions allergiques ?

En réalité, rares sont les personnes qui sont allergiques aux substances allergènes présentes dans les formules comme le linalol issu de l’huile essentielle de lavande ou le géraniol qui est issu de l'huile essentielles de rose. La réelle problématique est ce que l’on met en plus dans nos cosmétiques, les additifs, qui peuvent engendrer des problèmes de santé à long terme comme les perturbateurs endocriniens, les phtalates, les parabens, les colorants ou le BHT. “Typiquement, l’hydroxytulène butylé (ou BHT) peut se retrouver dans le fameux mot valise de la liste INCI alors que c’est quelque chose qu’il faut bannir”. Ainsi, opter pour un parfum naturel relève donc plus de ses convictions et de sa façon de consommer.

La fabrication d'un parfum naturel vs conventionnel

Dans le monde du parfum, le produit le plus connu est le parfum de parfumerie fine ou alcoolique. Il est obtenu par dilution d’un concentré de parfum ou « jus », mélange de composés odorants de synthèse et d’extraits naturels, dans de l’alcool éthylique.

Le parfum de parfumerie fine est une dilution d’un concentré de parfum dans l’éthanol.

Selon la concentration de la base parfumée, plusieurs produits peuvent être obtenus : le parfum (15 à 30 %), l’eau de parfum (8 à 15 %), l’eau de toilette (5 à 8 %), l’eau de Cologne (3 à 5 %) et l’eau de sport (1 à 3 %).

Deux grandes familles de matières premières sont utilisées par le parfumeur : les produits naturels et les composés synthétiques.

Composés naturels

Différents extraits, d’origine végétale (issus de fleurs, feuilles, racines, graines, écorces, résines…) et animale peuvent entrer dans la formule d’un parfum. Deux grandes familles d’extraits peuvent être distinguées. Les extraits obtenus par hydrodistillation, entraînement à la vapeur ou expression, nommés huiles essentielles ou essences. Et les produits obtenus par extraction à l’aide d’un solvant organique nommé concrète, absolue, résinoïde ou oléorésine, teinture.

Il existe aussi des isolats naturels, comme par exemple :

Benzaldéhyde NAT : molécule présente naturellement dans l’amande.

Vanilline NAT : synthèse à partir d’eugénol naturel du clou de girofle

Composés synthétiques

On peut classifier deux types de composés synthétiques, les molécules de synthèse issues de la nature : les molécules identiques, et les molécules de synthèse inventées par l’homme.

Exemples de molécules identiques (molécule qui existe dans la nature et non inventée par la chimie) :

Vanilline de synthèse

Benzaldéhyde de synthèse

Linalol de Synthèse

Exemples de molécules de synthèse (molécule inventée et synthétisée) :

Ethyl vanilline : note vanillée ++

Méthyl ionone : note bonbon violette

Les ingrédients des eaux de parfums Aimée de Mars

Les eaux de parfums Aimée de Mars sont composés de 98% à 100% d'origine naturelle

Avec : 

ALCOOL : DE BLÉ BIOLOGIQUE NATUREL dénaturé naturellement par les HE

EAU : EAU DE SOURCE CELTE D'AIMÉE

CONCENTRÉ PARFUMANT : Le concentré parfumant dans le cas d’un parfum naturel est composé de matières premières naturelles tel que les huiles essentielles, des isolats naturels, des absolues, résines et molécules identique nature.

Les parfums synthétiques contiennent 50-90 % de molécules d’origine synthétique.

FILTRES CHIMIQUES : absents dans les formulations naturelles

COLORANTS : absents dans les formulations naturelles

STABILISATEUR (BHT, BHA) : absents dans les formulations naturelles

La pyramide olfactive des parfums

La Note de Tête : Cette note correspond aux premières minutes de diffusion du parfum (0 à 30 min). On retrouve les matières premières aromatiques et agrumes

La Note de Cœur : Cette note comprend des notes : Fruitées, Vertes, Florales, Épicées. (30 min à 1 h)

La Note de Fond : Cette note correspond aux matières premières avec des molécules lourdes type Boisées, Ambrées, Musquées, Animales. (Plus d’1h)

Les étapes de fabrication d'un parfum

1. CRÉATION – BRIEF – CHARTE FORMULATION et SÉLECTION des MATIÈRES PREMIÈRES

Premièrement, il faut définir la tendance du parfum final, s’il s’agit d’un parfum plutôt fleuri ou boisé, …
Puis, le parfumeur va sélectionner ses matières premières. Il va ensuite formuler par accord. L’étape de création est plus ou moins longue en fonction de la complexité du parfum. De quelques essais a plus d’une centaine pour valider une formule.
Le parfum est évalué dans l’alcool avant validation.

2. PESÉE du CONCENTRÉ PARFUMANT

La formule est validée, l’étape de fabrication commence. Le concentré est pesé il va être en maturation pendant 1 semaine.

3. MATURATION DU CONCENTRÉ – 1 Semaine

4. MISE EN ALCOOL*

Cette étape correspond aux mélanges des ingrédients : Concentré Parfumant, Alcool et dans notre cas l’Eau de Source. Pendant 2 semaines, le parfum va macérer afin d'harmoniser l'ensemble des composants.

*L’alcool doit être dénaturé pour que le produit soit conforme aux douanes. 

Dans le cas de la parfumerie conventionnelle, certains phtalates peuvent être utilisés pour dénaturer l’alcool, comme le diéthylphtalate DEP, ou encore des glycols. Le diéthylphtalate est un perturbateur endocrinien.
Dans le cas de nos parfums ce sont les Huiles Essentielles qui vont dénaturer l’alcool de Blé Biologique.

5. MACÉRATION – 2 Semaines

6. GLAÇAGE + FILTRATION

Pour stopper l’évolution olfactive, on refroidit le mélange concentré de parfum plus alcool aux alentours de 0 degrés pour précipiter les substances les moins solubles comme les cires. On passe ensuite à la filtration qui va retirer ces formes d’impuretés et rendre le parfum limpide.

Dans le cas d’un parfum conventionnel synthétique, il peut y avoir une étape de COLORATION + Ajout de filtre UV pour garantir la couleur. Cette étape n’est pas présente dans les parfums Aimée de Mars.

7 - CONDITIONNEMENT

Mise sous flacon du parfum.

Parfum naturel et parfum clean : quelles différences ?

Allons encore plus loin dans l’explication de la composition d’un parfum naturel et vous expliquer tout ce qui se cache dans la liste d’ingrédients appelée aussi liste INCI d’un parfum. Vous en entendez beaucoup parler avec Yuka et INCI beauty, les applications qui décryptent la composition des cosmétiques et des parfums.

Comme vous le savez maintenant, un parfum naturel ou synthétique est composé du concentré, lui-même constitué d’une vingtaine à trentaine d’ingrédients (huiles essentielles, isolats, absolues ou molécules chimiques issues du pétrole), de l’alcool et d’eau.

Dans la majorité des parfums conventionnels synthétiques, nous verrons qu’il y a, en plus, des colorants et un ou deux filtres chimiques.

On obtient ainsi une liste INCI avec :

Alcohol denat. (alcool)

Water (eau)

Parfum (le concentré)

CI… (colorants)

Benzophenone 1 ou 3…

Et toute la liste des allergènes du type limonène, linalol…

Revenons sur l’alcool : pourquoi dénaturé ?

En cosmétique, contrairement à l’alimentaire qui utilise un alcool de bouche, nous devons prouver aux douanes que l’utilisation de l’alcool n’est pas à destination alimentaire.

Aussi, il faut « dénaturer » l’alcool avec un excipient qui le rend impropre à la consommation.

Le plus souvent, il est dit dénaturé par un ingrédient chimique type bitrex ou dietyl phtalate (DEP). Et oui, la plupart des phtalates sont interdits pour leur nocivité mais pas encore le DEP !

Il y a d’autres moyens de dénaturer l’alcool comme par exemple avec des huiles essentielles, cela doit alors être validé par les douanes.

C’est pour cela que même dans certains parfums naturels, vous ne verrez pas toujours inscrit 100% naturel mais 99,9% naturel.

Seul le % 100% naturel est la garantie que l’alcool n’a pas été dénaturé par un additif chimique.

En bio, l’alcool utilisé est certifié Bio, il s’agit souvent d’un alcool de blé.

L’eau

L’eau rentre dans la composition d’un parfum de 10 à 20% en fonction du degré alcoolique désiré. En effet, elle est aussi présente pour aider à précipiter les corps solides (cires) présents naturellement dans le concentré lors de l’étape de filtration/glaçage.

Vous le savez, dans les parfums Aimée de Mars, nous avons choisi une eau très spéciale : l’eau de source celte d'Aimée qui a un taux vibratoire très élevé.

Les colorants et les filtres chimiques

Vous verrez inscrits des noms de colorants comme violet 2 (CI 60730), red 33 (CI 17200) ou yellow 6 (CI 15985) qui font parties de la famille des colorants azoïques non neutres pour la peau.

Cependant, les pires sont les filtres chimiques tels que benzophenone 3 ou butyl methoxydibenzoylmethane qui sont inscrits dans la liste officielle des autorités, et avérés perturbateurs endocriniens.

Le concentré

Le concentré va rentrer à différents pourcentages dans les compositions de parfums. Et cela en fonction du type de produit : eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum ou parfum.

La concentration augmente bien sûr lorsqu’on va vers la catégorie parfum et cela va avec l’intensité et la tenue sur la peau.

Les pourcentages sont très variables d’une marque de parfums à une autre.

Parmi les huiles essentielles, on trouvera l’huile essentielle de citron, de bergamote, de lavande, de cèdre, de santal… Les absolues sont les extraits des plantes qui ne donnent pas leur essence avec la vapeur d’eau comme par exemple l’absolue de jasmin, de benjoin, de fève tonka.

Les isolats sont des molécules naturelles ou issues de la pétrochimie comme la vanilline (Vanille), la ionone (violette)…

Nous ne reviendrons pas sur la différence de prix d’un concentré synthétique ou d’un concentré naturel (retenez juste un facteur 10 à 15 entre les deux).

Et sans oublier que c’est ce qui va faire la grande différence entre un parfum naturel et un parfum synthétique. En effet, la vibration et l’action énergétique du parfum ne seront pas du tout les mêmes.

Les parfums et les allergènes

Souvent, les allergènes sont pointés du doigt et déclarés « nocifs », car ils peuvent causer des allergies. Et c’est très bien de devoir les indiquer sur l’étui pour les personnes allergiques. Cependant, cela concerne heureusement un très faible pourcentage de personnes.

D’ailleurs, les personnes allergiques au limonène par exemple, ne peuvent pas toucher ou presser un citron ou une mandarine, car le limonène est présent dans le zeste du citron et de la mandarine.

De même qu’une personne allergique au géraniol ne pourra pas sentir une rose du jardin. Une personne allergique au linalol ne pourra pas toucher de la lavande qui contient une grande quantité de linalol.

Bien sûr, il est important d’être prudent avec les huiles essentielles qui sont très concentrées en actifs, et il convient donc de les utiliser en connaissant bien leur composition :

Par exemple, on n’utilisera pas de l’huile essentielle de bergamote bio en pure sur la peau car elle contient un ingrédient photosensibilisant, le fameux bergaptène.

Pour les parfums et les cosmétiques, la réglementation nous demande d’ailleurs pour cette raison d’utiliser une bergamote sans bergaptene afin que les parfums ne soient pas photo-sensibilisants.

Les parfums de Grasse sans CMR

Vous pouvez retrouver cette indication, mais cela n’est pas un gage de naturalité : cela veut juste dire que la composition ou fabrication a été faite à Grasse mais le plus souvent avec des matières synthétiques et sans ingrédients CMR (cancérogène, mutagène et reprotoxique).

La garantie parfum naturel

Avec l’arrivée de la clean beauty des États-Unis, nous voyons fleurir de nombreuses marques qui mettent en avant quelques matières naturelles sans pour autant être certifiées.

Ainsi, la seule garantie d’avoir un vrai parfum naturel est que le produit soit certifié par un organisme indépendant (Ecocert, ou Cosmecert) avec le logo Cosmebio/COSMOS indiqué sur le produit. Dans ce cas, cela prouve que le produit suit la charte très stricte des produits cosmétiques bios et naturels.

De la parfumerie naturelle à l'Aromaparfumerie®

La parfumerie actuelle

La parfumerie a beaucoup évolué depuis cinquante ans. Dans le secteur conventionnelle, 80% du prix de vente d’un parfum est constitué par la publicité et le marketing. La composition parfumante ne représente maintenant qu’une partie infime du budget, ce qui restreint le choix des matières. Ainsi, seuls des produits de synthèse sont envisageables pour répondre à ces contraintes. Dans les années 60, les parfums contenaient encore 75% de produits naturels. Aujourd’hui, le pourcentage de matières naturelles est largement inférieur à 25%. Les causes de cette chute sont dues aux progrès de la chimie de synthèse et aux conditions imposées à sa production en masse, son prix et les nouvelles réglementations. En effet, un lancement dans une grande maison de parfums démarre avec 1 tonne de concentré. Dans ces proportions, il est impossible de fabriquer des parfums uniquement avec des matières naturelles (1).

De l’aromachologie à l’Aromaparfumerie®

L’aromathérapie est une branche de la phytothérapie. Elle a été créée par le chimiste Gattefossé en 1910. Il s’agit de l’utilisation des essences naturelles à des fins thérapeutiques. C’est une thérapie naturelle qui repose sur la relation entre les composants chimiques des essences naturelles et les activités thérapeutiques qui en découlent. Les essences naturelles sont choisies en fonction de leur composition, où chaque molécule présente certaines propriétés physiques (2).

L’odorat est le seul de nos sens qui n’accède pas directement à la conscience

Le message olfactif que l’on perçoit lorsque l’on sent un parfum passe d’abord par l’inconscient, par l’intermédiaire du système limbique. C’est cette partie du cerveau qui est le siège de nos émotions, et joue un rôle prépondérant dans notre comportement de tous les jours. Le système limbique est aussi le lieu où se forme la mémoire ; c’est pourquoi un parfum est systématiquement associé à un souvenir. Chaque personne perçoit alors différemment un parfum, suivant son vécu et ses expériences olfactives. C’est ainsi que le parfum que nous respirons déclenche des réactions physiologiques sans que nous en ayons conscience. En plus de ce comportement positif (plaisir du parfum) ou négatif (refus, fuite), le parfum déclenche aussi une réaction spécifique sur notre organisme (3).

L’Aromaparfumerie® est l’alliance de la belle parfumerie et du pouvoir des plantes

Selon les principes de l’aromathérapie et de l’olfactothérapie, L’Aromaparfumerie® sublime la parfumerie en utilisant le pouvoir d’évocation des parfums et de la bienfaisance des essences naturelles. En effet, son cœur actif composé de 21 essences naturelles est présent dans chaque parfum Aimée de Mars. Ce coeur d'essences naturelles agit sur le psychisme pour procurer un bien-être général. Les matières naturelles qui l’entourent créent alors le sillage unique des fragrances et symbolisent un caractère, une personnalité. Chaque parfum a une action spécifique procurant joie de vivre, relaxation, et tous sentiments que peuvent véhiculer les essences naturelles. L’Aromaparfumerie® utilise au minimum 95% de matières naturelles.

Le naturel : une efficacité décuplée

Les essences naturelles, résines et absolues sont extraites directement de la plante. Ces matières naturelles sont l’âme de la plante. La plante grandit en captant la lumière du soleil. Puis, elle la transforme pour créer sa propre énergie ; l’essence naturelle qui en est extraite contient donc toute cette information.

Les matières synthétiques de la parfumerie sont, elles, fabriquées par l’homme par des procédés de réactions chimiques. Les matières naturelles sont des complexes composés de nombreuses molécules odorantes. Contrairement, aux matières synthétiques qui reposent généralement sur une seule molécule, plus ou moins purifiée. C'est pourquoi, les molécules de départ, qui après des réactions forment la molécule finale, ne contiennent pas le même message vibratoire, aucune énergie provenant de la nature même. Ainsi, le composé formé ne présente pas exactement les mêmes propriétés biochimiques puisqu’il s’agit ‘une molécule isolée, et l’aspect énergétique n’est pas du tout identique à la molécule naturelle.

Le mécanisme quantique de l’olfaction explique en grande partie ce phénomène. En effet, nos récepteurs olfactifs fonctionneraient exactement comme un spectroscope à effet tunnel. Ainsi, les molécules ne seraient plus reconnues par leur forme, mais bien par leur énergie, proportionnelles à leur fréquence vibratoire. Les molécules auraient alors un message bien plus vaste que les simples caractéristiques étudiées en physique classique (5).

Références

Le Guérer A. Le parfum, des origines à nos jours, Odile Jacob. 2005.

Werner M., Von Braunschweig R. L’Aromathérapie, Vigot. 2007.

Melernerich U., Golebolwski J., Fernandez X., Cabrol Brass D. « De la molécule à l’odeur », L’Actualité  Chimique 2005 ; 289:2940.

Gérault G., Sommerard JC., Béhard C., Mary R. Le guide de l’olfactothérapie, Albin Michel. 2011

Penoël D. L’aromathérapie quantique.